第02天 潼关—华山

陕西小故宫——西岳庙

邮政宾馆的一层就是邮局。8点30分，邮局开门，盖潼关日戳后，直奔华山方向。公路不宽，且车辆很少。查看左右，眺望远方，这里应当属低山与丘陵地貌。不高的山丘均为土质，几乎没什么树木。很难设想，在二三十公里外，有一座全部为花岗岩的高山——华山。按霞客日记载：“……入潼关，三十五里，乃税驾西岳庙。”因此，我们也先到西岳庙。

将车停在仿古一条街的牌坊旁。牌坊及这条千余米长的商业街，都是近年修建的，店铺多卖纪念品、小食品。虽然已近“五一”旅游黄金周，但游人稀少。

霞客于明代天启三年（1623年）二月的最后一天进入潼关，就在西岳庙停宿。他在日记中写道：“三月初一日，入谒西岳神，登万寿阁。”即三月初一日，进庙拜西岳华山之神，登上万寿阁。西岳庙是祭祀华山神的场所，在华阴县城以东约1.5公里处，距华山峪口的玉泉院6公里。自汉代创建以来，一直是历代皇帝和钦差参拜华山神和望祭华山的庙宇，也是皇帝巡视时的行宫。岳庙气势宏伟，规模巨大，是仅次于北京天坛的二等祭庙；其建制又似北京的故宫，因此，被称为“陕西故宫”、“五岳第一庙”。

我们沿着沧桑依然的石质甬道走进西岳庙，首先看到的是五凤楼旁一堆残损的碑石。这就是久闻其名的“天下第一碑”——西岳太华碑，俗称“五岳石”，是唐玄宗于开元十三年（725年）建造。其高五十余尺，阔丈余，厚四五尺。不幸的是，唐广明元年（880年），此碑被黄巢起义军焚毁。如今，十五六米高的巨碑轰然倒地已1100多年，然而，站在这堆棱角已被岁月的风雨打磨得圆滑的残碑前，人们会产生许多想象。其实，当巨石被运入西岳庙，它便有了生命，它身上依稀可见的字迹和纹样，是唐代先人对信息的最好处理方式，绝不亚于我们今天电脑的存储器；而发生在它面前的一次次朝代的更替、自然的变迁、社会的动荡，也都深深地记忆在坚硬的石体之中。我相信，现代科技发展到一个新的水平，我们从这块石碑上截取一薄薄的“切片”，就能扫描出这样一个个数字图谱：黄巢起义军的士兵，对一块通体光洁的花岗岩大打出手，仅仅因为在它的身体上刻录了歌功颂德的文字；明嘉靖三十五年（1556年）关中大地震时，宫殿塌毁的一瞬，也清晰地记录在这块巨碑中；清同治六年（1867年），回民义军火烧近在身旁的五凤楼。我想，这石碑的记忆卡上兴许是一个个特写画面。而1932年，冯玉祥的部下将万寿阁充作军火库，致使意外失火，爆炸的巨响声，兴许还被石碑记录下了。1958年西牌楼因年久失修而倒塌，1958年大炼钢铁运动中毁碑的情景以及1999年陕西省人民政府拨2000万元巨款修复西岳庙的盛况，都会依次储存在石碑的“脑海”中。其实，我最想看到的是1623年，徐霞客肃立在石碑前的画面啊！

霞客对西岳庙的描写中未提这巨制宏碑，但我坚信，他一定会像我今天一样围绕着石碑仔细观看。我相信，我的脚印与霞客公当年的足迹在不断地重叠着。

在霞客日记上提到的万寿阁，是在西岳庙的最后端。我们穿棂星门，过“天威咫尺”牌坊，越金天门，跨金水桥一直向西岳庙的后面走去，途中看到一座石牌坊，坊额有楷书“少昊之都”四字。原来，西岳庙是参祀华山神的庙宇，少昊是华山主神。

我不由得想起1999年11月，我骑车到达山东曲阜，曾到过少昊陵。那是一座幽静的陵园，在松林的尽头，有一座金字塔样的陵墓。此刻我才知道，原来这位传说中的五帝之一少昊帝，是华山的主神。

少昊陵是我国古代五帝之一少昊的墓葬，坐落在曲阜城东4公里的旧县村东北，是我国著名的古帝陵之一。据记载，黄帝之子少昊建都穷桑，后迁徙曲阜，在位84年，寿百岁而终，葬于鲁故城东门之外的寿丘。陵阔28.5米，坡高15米，顶边皆9.4米。状如金字塔，是北宋时用石块叠砌的。上有清代黄琉璃瓦小庙，内供宋代汉白玉石像。陵占地25亩，桧柏森森，芳草如茵，并建有围墙、享殿、宫门、石坊等。

我仔细观赏着这座虽经整修，但是仍显陈旧的石牌坊。石坊面阔三间，四柱三门呈山字形。柱坊上刻有行龙、飞凤、石人、神仙、圣兽、动物、植物及“龙凤呈祥”、“鲤鱼跃门”、“二龙戏珠”等浮雕图案。就雕刻内容及建制而言，不及我们刚才看到的“天威咫尺”牌坊。“天威咫尺”坊为三层，顶部为雄狮托宝瓶，下有两条龙首，除各种浮雕外，顶部还有“敕建”石额一方，是石坊中的精品。但论重量，则以“少昊之都”为最重。

按计划，今年九十月份，“重走霞客路”要走鲁、苏、浙线。届时，我一定要重新拜谒少昊陵。

从“少昊之都”石牌坊继续北行，过乾隆御牌坊便看见雄伟的万寿阁了。

今天看到的万寿阁，已非昔日霞客所登之楼。据载，原万寿阁系明万历年间道官席演魁等修。此阁建于西岳庙后8米多高的城墙垛台上。

拾级而上，至第一层平台，平台有二三十平方米，上筑有一牌坊，名为“蓐收之府”。修旧如旧牌坊，让人看到苍苍岁月的道道遗痕。坊顶脊部有些石雕不知去向，大部分饰件也在天灾人祸中被毁掉。蓐收相传是少昊之子，在人间主管税收和财政，在天上执刑罚。他与少昊既是君臣又是父子。“蓐收之府”石坊，建于明代，面阔三间，东西长6.2米，南北宽3.3米，通高8米。有“云龙飞凤”、“狮子异兽”、“花卉鱼鸟”等精细的浮雕图案。

顺台阶继续上行，便是万寿阁了。对照我手中拿着的两幅万寿阁不同时代的照片，不能不让人感慨。一张拍于民国二十年十月二十五日，即1931年，可见这琉璃瓦重檐滴水歇山式的辉煌阁楼。从图片上可看到，万寿阁为三层，面宽五间，四周有回廊环绕。而其前面的“蓐收之府”石坊上的石脊也是整齐的。另一幅照片年代不详，但万寿阁已荡然无存，代之以一座简单的房子。据资料载，清同治年间（1862年）及1932年，这里发生了两次火患，这座始建于明神宗万历年（1573年—1619年）的宏伟建筑损失惨重。特别是民国二十一年（1932年），冯玉祥部驻军在此建兵工厂，万寿阁用作军火库，意外失火爆炸，让万寿阁毁于一旦。第二幅图片上的简单房子，是一座二层小楼，是冯玉祥将军补建的。而这第二幅图片上还有一个细节，就是“蓐收之府”石坊上的石雕脊已残缺不全了。

我眼前的画面可谓第三幅图片，这是2000年陕西省政府拨专款修复的万寿阁。建筑在8.93米高的城墙垛台上的万寿阁，东西长29.3米，南北宽17.5米，面宽5间，进深3间，为三层楼阁，周有回廊，左右各有重檐藏经楼一座。藏经楼面宽和进深皆为4间，方形。

我沿着阁内楼梯至顶层，遥望黄、洛、渭三水交汇，虽然有薄雾阻隔，但在影影绰绰中也能体会到古人“栏外三峰刚对华，望中八水直趋潼”的诗境。

这里不愧称为“小故宫”，四周有城墙1855米，高8米，且在城墙的四个犄角上各有一座角楼，与北京故宫角楼构筑相同，只是体量略小而已。

左：西岳庙内供奉着西岳华山神牌位。

右：沧桑依然的陕西小故宫——西岳庙。

奇险天下第一山

中午时分，出西岳庙，准备前往华山。

“……自下庙历列南行十一里，东回三里，至中祠；又西南出五里，至南祠，谓之北君祠。诸欲升山者，至此。皆祈请焉。”这是郦道元在其《水经注》中的一段话。意思是说，从下庙（今西岳庙）穿过成行的翠柏南行十一里，向东转行走三里就到中祠，又往西南行走五里，就是南祠，称北君祠（估计就是今天玉泉院的位置，北魏时还没有修建玉泉院）。许多想登华山的人，都要在此祈求神灵，请求保护一路平安。从这段文中可以看出，晋时西岳庙内和出庙南行大路两旁都栽植着柏树。可惜，如今除庙内还能看到几株晋柏外，其他地方已无柏树的踪影了。

下午1时，我们入玉泉院，玉泉院位于华山峪口，是步行登山必经之地。霞客在《游太华山日记》中写道：“三月初一……由峪口入，两崖壁立，一溪中出，玉泉院当其左。”玉泉院始建于五代，现为陕西省重点保护单位。院内有山门、太古堂、圣母殿、消愁亭、无忧亭及庵、廊等建筑。古今石刻令人流连，有米芾“第一山”石刻，还有冯玉祥题刻“破除迷信”、“水利救民”等。

过院内通天亭，穿陇海铁路下的隧道，便抵华山峪口，迎面东侧石崖上有“奇险天下第一山”石刻。这一石刻在华山介绍册上被称为“标题石刻”。正当我们为在石刻前加上“标题”二字不解时，一旅游团亦至此，导游为我们解开了谜团。原来，近年“奇险天下第一山”常被报刊等宣传华山的文章用作标题，故便称此石刻为“标题石刻”了。

过华山牌坊、五龙桥、五龙潭、谜碑、云根石、鱼石，便到达五里关。这里距华山峪口2.5公里，这段山路均为条石铺地，很好走。五里关是华山第一关。石壁当道，有“一夫当关，万夫莫开”之险，是登华山的第一座“关隘”。又行1公里的样子，到达第二座隘口，名为石门。门西石崖上镌有“壁立千仞”字样。进石门便到达娑罗坪景区，即霞客在游记中称为“莎萝宫”的地方。这娑罗坪是入华山峪口后遇到的第一块山间小盆地。进峪口后均是路循谷行，水依山流，路旁峭崖壁仞。因此，到达娑罗坪后，游人会有豁然开朗的感觉。娑罗坪是因宋初陈抟在此植4株娑罗树而得名。

奇险天下第一山

陈抟生于唐咸通十二年（871年），逝于北宋端拱二年（989年），字图南，是一位被神化了的超人。他的事迹载述于《宋史》、《中国道教史》等典籍。陈抟曾隐居华山云台观，被尊为华山老祖。

继续前进，过毛女峰景区便到达云门，这座单孔石拱门是入华山的第三关隘，也是青柯坪的入口。霞客在游记中仅提到青柯坪，未作介绍。这青柯坪乃华山峪道的尽处，是华山主体的根部，所以亦称为“华麓”。有溪涧，目测涧深七八米，涧上有石制“青柯桥”。据说上溯既达水帘洞瀑布，然桥下无水，涧西为西道院，正名紫云宫，始建于清乾隆元年（1736年）。看来霞客到此时尚未建造，如今破败不堪。过青柯桥即九天宫，又称东道院，香火满盛。院内介绍文字称：清康熙五十三年（1714年）道士郧和慧重建。而始建何时却没有记载，这使我大惑不解。我边走边想，当年霞客到此，不知九天宫是否存在。

继续前行，在青柯坪东隅，有青柯馆遗址，该馆建于明嘉靖二十八年（1549年），万历年间改称太华书院。名儒冯从吾讲学于此，学生300余人，盛极一时。

石级渐上渐入夹道，在石罅中盘旋里许，忽见峭壁阻途，登道似有中断之虞。远观隐约见巨石上有不少石刻，原来“回心石”已在眼前。

过青柯坪，转弯、过桥，上陡坡之后，见一石壁上刻着“回心石”三个大字。为什么起名“回心石”呢？原来，这里距山门口已5公里之多，虽然上山的路是用石板铺成的，弯弯曲曲，依山傍水而筑，是缓缓向上延伸的慢坡，但是走的时间长了便觉得有些气喘，身上渐渐冒出汗来。这还是华山最容易走的一段路啊。正当你感到累的时候，“回心石”三个大字出现在石崖上，到这里才算真正开始上山，况且眼前马上就是又陡、又长、又窄的千尺幢和百尺峡，势如刀削一般。游人到此常常畏惧不前，许多人知难而退，原道返回，有“回头是岸”的感觉。

民间还有一传说，说的是元朝道士贺志真带领两个徒弟在华山开道凿洞，每凿一洞，就让给别人修行用。这样久了，两徒弟就有些不高兴，心想，本想跟师傅学些真功夫，现在不但没学到什么东西，反而天天吃苦凿洞，什么时候是个头啊？一天，师徒三人在南天门外悬空凿洞时，两徒弟砍断绳索，眼看着师傅坠入了深渊。两徒弟随即下山，走到半山处却与师傅相遇，原来师傅早已成仙了。徒弟悔恨不已，决心回心转意。

这里要插上一句话，在游记中霞客说，从青柯坪向前五里过寥阳桥，路遂绝。我一路走来未见寥阳桥的影子。询问当地人士，未果。

从回心石始，只有石磴可攀了。霞客在游记中写道：“攀锁上千尺幢，再上百尺峡。从崖左转，上老君犁沟，过猢狲岭。”五个短句中出现四个地名，地名中非千即百，或峡或沟或崖，而猢狲岭也称猢狲愁，从这些字眼中不难看出这段路之艰难。

华山铁链

华山上摩崖石刻随处可见。

在华山顶上吃早餐。

华山挑夫

“千尺幢、百尺峡、老君犁沟往上爬”

过回心石至弯道尽处，东向面壁，一峰当道，仰望陡长的石罅上一线天开，似凿剔出的石槽，这里是“千尺幢”。刚刚在“回心石”处下定决心一往无前，决不回头，随即眼前就出现这似天梯般的石阶，令人心生怯意。此刻四周寂静，和煦的阳光洒在如石墙一般的岩壁上，壁上刻着既不像楷体也不像宋体、古朴的“千尺幢”三个字。看得出，这是今人刻的路标。脚下的石阶伸向天际。正好几位肩扛工具的民工从上面下来，我搭讪道：“好爬吗？”“还好，比起以前好走多了。”说话都不一样，我用“爬”，人家用“走”。那人又说：“今明两天人少，你来得合适，等到五一黄金周这里可就热闹喽。”

手抓石壁的铁索，沿石阶上行，瞬间石阶就变成了石磴，巨长的“石槽”也愈走愈窄。有一处我人已过，而双肩背的摄影包竟然卡在两壁间。气喘吁吁的同时，我仔细观看，古时在崖壁的石坎处剔出的脚窝历历在目。这不由得使我想到来华山之前，做案头准备时看郦道元《水经注》中的一段话：

井裁容人，穴空迂回，顿曲而上，可高六丈余。山上又有微涓细水，流入井中，亦不甚沾。人上者皆所由陟，更无别路。

这段话的意思是：天井很小，只容下一个人，里面是空的，回旋曲折地通到上面，井高六丈多，山上还有一道涓涓的细水流入井中，也不大会把人沾湿，上山的人都要从这里攀登，别处没有路径。望着石壁上的脚窝，我想，霞客来时或许比郦道元的时代情况好些，但不会有太大的差别。而我们今天脚下的路是清代始开凿的。据资料载：此路为东幢，纵坡60度，长66米，今石阶为306级。为了旅游的需要，1984年还拓修了西幢。西幢纵坡为50度，长82米，石阶226级。

小心地在这一线裂罅中攀爬，愈发感到这华山之险的寓意。我看到危崖壁立狭仄处，“发福”的人经过是要费点劲儿的，且石磴高逾尺，更甚的是有些地方石磴宽仅10厘米，所以不得不将全身受力点集中在双手的铁链上了。仰首不得，那样帽子会掉下来。满头大汗手脚并用爬到这幢的顶端，顶口有人头晃动，此时，不管是否相识，人们都会向你高喊“加油”等鼓励的话。回首俯视，如临深井，这个出口有一个很形象的名字——天井。

“天井”仅一米见方，为华山第四“关隘”，原加有铁盖，被称为“太华咽喉”。这才是“一夫当关，万夫莫开”啊！前面的三道“关隘”怎可与“天井”同日而语，莫非给前三关命名者走到“回心石”便打道回府？爬出“天井”见一小平台，可稍作休息。长出口气，感叹爬了千尺幢方领略华山之险啊！然而这仅是上山途中的险境之一。从霞客日记中可知，再往上还有“老君犁沟”、“苍龙岭”、“长空栈道”、“鹞子翻身”等，数步外便是路更陡、似云梯的“百尺峡”，如今也辟有复道，但都要牵索而上。峡东侧登山路是清代开凿的，据有关资料载：纵坡为45度，长约50米，有石阶90余级。其陡峭不逊于千尺幢，我觉得其惊险系数还要更甚。原因是千尺幢是在石罅之中，攀登时两手抓住铁索，不用回头向下瞅即可到达“天井”，而这百尺峡左右直上直下的峭壁，没遮没挡，脚下又是很陡的石阶，不能不让人惊悸难禁。有古人《百尺峡》五绝诗为证：

幢去峡复来，天险不可瞬。

虽云白尺峡，一尺一千仞。

仅仅20个字，就将刚刚从“天井”爬出的诗人推到了“天险”的面前，步履艰难、心胆俱寒，使作者感到一尺就是一千仞啊！

“欲出井，望空视明，如在室窥窗也。”郦道元说，将出天井时，仰望天空，就像在室内朝着窗子望去一样明亮。谁会想到“天井”外还有一道“天险”竖立在你的面前。

进入千尺幢时我还将照相机挎在脖子上，不时停下拍拍照片。而面对百尺峡，我只能老老实实地将相机收入包中。此刻，汗浸衣衫自不必说，这双腿还稍有颤抖呢！

爬到峡顶，见仅容一人通过的陡壁上有悬石一块，仰视有欲坠感，石上镌有“惊心石”三个字。小心谨慎地穿过，不免回头窥望，见石上之字已易为“平心石”，令人虚惊一场。

我们沿着陡峭的山坡忽上忽下，经云头石、望仙台、二仙桥、车箱谷及群仙观后抵达著名的老君犁沟。

老君犁沟可谓艰险卓绝，它东倚绝壁，西临深渊，状若犁辟。传说是太上老君用犁开出的一道沟道。《水经注》中说老君犁沟“升降皆须扳绳挽葛而行矣”。今于其右另辟复道，上达聚仙台。这段石阶陡虽不及千尺幢和百尺峡，但每级石‘阶都很高，因此，抬腿投足很是费劲。

爬完这“幢、峡、沟”，对“奇险天下第一山”的领悟深刻了许多。

接下来是“猢狲愁”。听听，敏捷的猴子到此都发愁的地界儿，能不险吗？

高4米，宽约40厘米，纵坡5米。两侧夹壁高80厘米，攀登者转身艰难。游者大可不要害怕，1984年这里已被拓修，安装了铁栏。

仙人砭 “砭”为古代治病用的石针。这又是一处险道。人经此过，石棱经常擦破皮肉，人们觉得犹如神仙用石针为自己治病，故名。

上天梯 刚被仙人用石针扎了一下，“天梯”又在眼前，这也是华山著名的险道之一。凿于直上直下的石梯大约有7米高，虽然旁侧垂有铁索，但仍让人颤颤巍巍，好生害怕。

阎王砭 三元洞到救苦台这一段险道，刚遭仙人石针之痛，又遇天梯之险，至此又不断有石壁擦碰，心烦意乱，使人恐惧，如同阎王老在跟自己过不去，所以称阎王砭。今路已拓，行走无虑。

擦耳崖 通过时要碰着耳朵。险啊！虽然大多路段已展宽，但仍有些地方“行则擦耳”。

苍龙岭 脊直如刃，其陡虽不及千尺幢，但在龙脊石梁上的道宽仅三尺许，两边临壑，虽加有栏杆，但游者仍不敢俯视。《水经注》中称此处叫夹岭：“广裁三尺余，两箱悬崖数万仞，窥不见底。祀祠有感，则云与之平，然后敢度，犹须骑岭抽身，渐似就进，故世谓斯岭为搦岭矣。”（搦：音诺，即为抱握着才敢移动身体过山岭。）这段话的意思是说，山路宽仅三尺余，两边悬崖数万仞，俯探深不见底；在庙里祭祀灵验时，就会有白云涌起，祥云与脚下很窄的山路相平，人们不敢行走，但也还要扒着山岭挪动身子，慢慢地往前移行，所以世人把这条岭称为搦岭。今辟复道，也可以从岭东侧绕飞鱼岭上下。

边走边看，边拍边摄。从下午1时许进入玉泉院，一直到晚7时多我们才到达五云峰，让我感到白天登山是明智的选择。上山前遇到许多人拦在路上，他们情真意切地说：“先住下，夜里十点开始登山看日出最好！”我们不为所动。十多年前，我曾在夜间攀登华山，一路漆黑，什么都看不见。早晨四点多到山上，又冷又饿，天还没亮就已疲倦不堪，最终雾大还没能看见日出。回想当时就算看到日出，饥寒交迫的状态也不会有好的感觉。下山时，疲劳加上困顿，只想尽快下山，又无心情观景了。

今天就不同了，随着天色的渐变，观察落日前变幻莫测的景致，非常得意。

住五云峰饭店，一个小小的房间两张床，一桶冷水和一瓶热水。开价300元，最后砍到200元。的确山上房价有点贵。

今日累得够呛，特别是李萍，昨天开了1000多公里的车，今天又登上了近2000米高的山，明天估计起不来床了。

是夜，不时有上山者询问门房（也是登记住宿的办公室）多少钱住一夜，值班人降到100元一间。我们住宿的房间紧挨门房，听得真切！我感叹道：何不晚些时候再住？李萍回答：若游客多房间紧张，说不定400元也不够呢。我转而庆幸自己将300元砍到200元。

华山考察路线手绘图

华山到商南手绘图

★ 短信选录

1.溪溪你好，我们于6时踏上征程，今日目标西岳华山，1000公里。为我们自豪吧！请祝福我们！爸爸。

2.呵呵。刚刚看到，自豪呀！千里之外祝福你们。路上小心，注意安全。溪。

3.到哪了？沿途风光很好看吧？要是你们的手机能照相该多好呀！能把照片传给我，那就55555。溪。

4.今天情况如何？一切顺利吗？溪。

5.已到华山，正在西岳庙参观。爸爸。

6.好快呀！准备在“自古华山一条路”走多久？那里凉爽吗？溪。

7.收到信息了吗？溪。

8.收悉，正在爬山，气喘吁吁！爸爸。

★ 今日支出

1.住宿费：200元　　2.餐饮费：60元　　3.加油费：0元

4.过路费：0元　　　5.门票：75元　　　6.购书费：59元

7.乘车费：4元　　　8.其他：26元

今日小计：424元　　本条路线累计支出：1330元

★ 行车路线